В доисторические времена здесь бушевал вулкан, извергая на свет божий непереваренные земными недрами запасы магмы.. Вулкан постепенно остыл, потух и развалился. Застывшая лава образовала причудливой форму скалу с плоской, как стол вершиной. В V веке здесь снова забушевали страсти - только уже не природные, а человеческие.
У многих людей с раннего детства проявляется навязчивое стремление покататься на всякой интересной животинке, которая попадется в поле зрения и при этом хотя бы приблизительно подходит для катания по весо-ростовым параметрам. Кажется, среди тех из моих знакомых, которые выросли в сельской местности, нет ни одного, кто избежал бы искушения хотя бы раз взобраться верхом на свинью. Сам я в свое ранее детство пытался впрячь в санки лохматую и дурную дворовую псину и до сих пор не могу забыть тех эмоций, которые тогда испытал (псина, наверно, тоже вспоминает об этом в стране вечных сахарных костей). Надо полагать, тут сказывается древний инстинкт, благодаря которому наши первобытные предки открыли и приручили ряд полезных зверушек. В том числе и слонов.
.
На четвертый день пребывания на Цейлоне мне уже изрядно поднадоели храмы. Но ничего другого здесь не показывают, потому что, кажется, ничего другого и нет. Правда, храмы каждый раз не то чтобы совсем новые и на предыдущие не похожие, но с какой-то задекларированной изюминкой.
Сегодня с утра нас повезут в пещерный храм Дамбулла. Располагается он на высоте трехсот с гаком метров, взбираться туда пришлось пешком. Впрочем, к вечеру предстоял еще один подъем - на скалу Сигирию. Вон она, на верхнем снимке, вдалеке, с правой стороны.
.
Прежде чем окончательно покинуть Канди, мы осмотрели еще один индуистский храм. Если предыдущее виденное нами индусское языческое капище было выдержано в красно-золотых тонах, то этот храм был сплошь ядовито-синего, "аватарного" цвета
Что значит для жителей Цейлона храм Шри Далада Малигава? Да все сразу. Ведь тут хранится ступа с главной реликвией, причем реликвией одновременно и религиозной, и национально-государственной.
Далеко за полдень приехали в Канди, одну из древних столиц Цейлона. Первым делом отправились в местный ботанический сад. Казалось бы, не слишком завлекательная экскурсия, но, во-первых, виды там красивые, а во-вторых, там есть русский след! И даже два следа.
.
Путь на Канди лежал через Центральное плато. Оно расположена на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь много зеленых холмов, на склонах которых раскинулись чайные плантации.
.
Буты на древнебоярском означало "идолы". Это слово использовал Афанасий Никитин в "Хождении за три моря". Хождение" не велико по объему, при этом о бутах там сказано много - едва ли не столько же, сколько о всех других городах и весях Индии, вместе взятых. Больно уж сильно поразила тверитянина психоделичская индийская религия.
В России есть Золотое кольцо, а на Цейлоне - Золотой треугольник. Возможно, "закольцевать" туристический маршрут мешают последствия недавно законченной гражданской войны - на севере и северо-востоке острова дороги еще не полностью разминированы. Мирная жизнь, а вместе с ней и туристический бизнес пока еще только налаживаются на многострадальном острове. Одной из примет этого процесса можно считать появление здесь "тук-тука" - популярного в Азии средства передвижения, что-то вроде мотороллера с кабинкой. Гид рассказывал, что эти колымаги лишь пару лет назад появились на Цейлоне, но уже теперь от них на городских улицах не протолкнуться.
«А Цейлон – пристань не малая на Индийском море», - так писал об этом острове знаменитый уроженец Твери Михаил Круг Афанасий Никитин, ходивший в Индию «за три моря».
Я с детства любил вставать в дикую рань, ни свет ни заря. Потому, что ранний подъем означал - грядет что-то новое, невиданное, интересное. Чаще всего речь шла о поездке, а поездка - это сродни приключению; какой же мальчишка не любит приключений?
Когда торжествует новая вера, памятники старой с разной степенью фанатизма уничтожаются или, в лучшем случае, переделываются. Банальнейшая истина, с которой сталкивался каждый, кто знаком с историей хотя бы в пределах школьного курса (советского, конечно, - ведь при проклятущем совке даже будущих дебилов заставляли хотя бы чему-то научиться).
Но одно дело - просто знать какую-либо банальную истину, и совсем другое - увидеть ее наглядное воплощение. В камне.
Когда большевики только-только взяли власть, в их идеологии немалое место занимал богоборческий компонент. Были даже популярные частушки, за авторством, кажется, Демьяна Бедного, в которых звучали слова "Залезем мы на небо, разгоним всех богов".
Если говорить о библейском Боге, то его большевики, конечно, не одолели, но сама попытка говорит о многом: "... ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь" (Бытие, 32:28). Одолевать человеков у большевиков получалось настолько хорошо, что кое-кого до сих пор от памятников Ленину корчит, как черта от ладана. Впрочем, и с богами все вышло не так однозначно: по крайней мере одного бога большевики все-таки изгнали.
Ранним теплым утром февраля 2016 года наш корабль пришвартовался в Эдфу, что лежит где-то на полпути между Луксором Асуаном. На причале нас уже поджидала кавалькада фаэтонов. Впряженные в них лошади были грязны до жути, но возницы - еще грязней.
Накануне гид предупреждал, чтобы никто не вздумал давать возницам на чай - и проездные, и чаевые давно уплачены вперед.
Предупреждение оказывается нелишним. Когда я с супругой и дочкой умостился в фаэтоне, оборвыш на кучерской скамеечке начал рассказывать, что лошадку зовут Азиза и что Азиза хочет кушать. Если бы он чистил эту несчастную Азизу чуть чаще, чем раз в полгода (судя по ее доселе мной невиданной зеленовато-серой масти, в реальности ее чистили гораздо реже), я, может быть, и дал бы ему пару тамошних хренников сверх. А так - не судьба.
В ходе крестового похода по Египту грех не посетить объект, по исторической значимости не уступающий ни сфинксу, ни пирамидам (тем более что до последних я в этот раз еще не добрался). Асуанская плотина - воплощение человеческого, а точнее советского гения, разделившая историю Египта на до и после.
Остров Тенерифе, в отличие от Гран-Канарии, мне не очень понравился, однако несомненным его достоинством являются тематические парки, такие как Лоро Парк. А главной изюминокой Лоро Парка, несомненно, является шоу косаток.
[LEFT]На рубеже третьего тысячелетия лондонцы задались вопросом: чтоб еще такое сотворить, чтобы всех удивить? Удивлять весь белый свет вошло у аглицких немцев в традицию еще с позапрошлого века, со времен Первой всемирной выставки с ее хрустальным дворцом, который снился Вере Павловне. Увы, дворец давно сгорел, так что назревала настоятельная необходимость заменить его чем-то новым.
И тогда было построено вот это:
.
В Египте идущие по Нилу туристические корабли подвергаются пиратским нападениям. Местные подплывают к кораблям на лодках, цепляются за них канатами и начинают атаку. Да, у них нет на руках другого оружия, кроме разного жуткого барахла и луженой глотки; да, формально они не флибустьеры, а всего лишь торговцы; но, как известно, с древнейших времен грабеж и торговля шли рука об руку. Тем более если речь идет о египетской уличной торговле.
Ни один из рассказов моей маленькой сеньориты о своих поездках не вызвал у ее одноклассников столько удивления, как рассказ о Трансильвании. Все они пребывали в уверенности, что это вымышленная страна, вроде Нарнии. Когда же сеньорита сообщала им, что не только Трансильвания не относится к миру сказок, но что даже сам Дракула - вполне себе историческое лицо, бедные школьники впадали в ступор.
.
Наконец-то наш корабль покидает Луксор. Наш путь лежит на юг, или, как сказали бы древние египтяне - наверх, то есть вверх по течению великой реки.
Когда корабль трогается, пропадает нестойкая февральская жара, временами ветер даже становится холодным, как будто желая показать, что даже здесь, в Африке, зима остается зимой. Но там, куда мы плывем, около легендарной Элефантины и чудотворной Асуанской плотины, весна наверняка уже вступила в свои права.